TL;DR: baratinez, bullshitez. Rendez tout le plus épique possible avec des mots et des tournures compliquées.
C’est exactement la même chose que la blague mathématique du « how to be more impressive » :
https://lehollandaisvolant.net/files/how-to-be-more-impressive_eng.pdf
https://lehollandaisvolant.net/files/how-to-be-more-impressive_fr.pdf (traduction personnelle)
La batterie de votre iPhone se vide super vite depuis quelques jours, alors que la santé de la batterie est bonne (> 80 %) et même en fermant toutes les apps ?
Essayez une réinitialisation totale.
Ça a résolu mon problème chez moi.
Depuis la mise à jour, et pour bien 15 jours, elle faisait 100 % → 35 % entre 7h et 12h. Impossible de tenir jusqu’à 17h sans recharger, et encore après il fallait recharger pour faire la soirée. Même écran éteint, même en wifi, même en mode avion.
Seul le mode économie d’énergie colmatait la fuite, mais c’est une fonction temporaire.
Alors qu’avant, je faisais 100 % → 35 % entre 7h et 22h, avec un usage qui est le miens. C’est le comportement que j’ai retrouvé désormais.
La santé de la batterie, après 17 mois, indique 89%. C’était passé à 91 % après quelques mois, et désormais c’est stabilisé. Tout à fait normal. Ce n’est donc pas ça non plus.
J’en ai donc conclu que c’était une tâche de fond du système qui tournait. Évidemment, la liste des consommations par applis n’était d’aucune aide. Ce comportement est normal après une mise à jour, durant 24 heures environ (le temps de tout calibrer, que l’« IA » réanalyse les photos, etc.), mais pas durant 15 jours.
Le support Apple, quoi que présent et réactif, n’a été d’aucune aide. Selon eux, ça vient de la 4G/5G et faut passer en Wifi, alors que je leur avait dit qu’en mode avion c’était pareil. Bref, inutile.
Du coup j’ai tenté une réinstallation.
Ça a fonctionné.
Il faut savoir que ce n’est pas comme un PC.
Quand on réinstalle tout, il conserve l’OS, mais supprime tout le reste : fichiers, applis, logs, caches, données personnelles diverses…
Ensuite je me suis reconnecté avec mon compte Apple et ça récupéré certaines données et paramètres (celles que j’avais transmises sur iCloud). Le reste est fait en manuel (applis, photos…).
Il faut savoir que le système garde beaucoup de logs. Après 1 an, j’avais environ 10 Go de données système, dont une grande liste de logs. L’utilisateur ne peut pas les supprimer. Je pense que c’est ce genre de non-nettoyage qui fait défaut à iOS.
Il devait y avoir quelque chose qui forçait un gros travail du CPU, peut-être lié à un swapping à cause du manque de place : les données passent sans arrêt de la mémoire vive à la mémoire interne, car le système veut ranger et faire de place alors qu’il n’y en a pas.
Quant à remettre tous ses MP3 sur le téléphone, faut passer par iTunes sous Windows (ou OSX). Dans ce cas, ne faites pas un gros glisser-déposer de tous les artistes/albums : ça en oubliera la moitié, fera des doublons, etc. (je parle pour moi de ~7000 morceaux).
Faites ça artiste par artiste, et attendez que ça finisse le transfert à chaque fois. Ça prendra du temps, vous vous ferez chier, mais ça ne fera aucune erreur et ça sera OK une bonne fois pour toutes.
Autrement, je suis toujours satisfait d’iOS et de l’iPhone (13 mini). Je n’envisage pas de revenir à Android. Ni pour le matériel, ni pour le logiciel.
Ce n’est pas un système parfait, mais c’est carrément plus stable. Notez que c’est le seul problème que j’ai eu en un an et demi et je pense que c’est reparti pour autant de temps.
Il y a eu beaucoup de mises à jour système (iOS15, 16, 16.5… ainsi que tous les bulletins de sécurité intermédiaires). Un PC sous Windows réagit pareil si a un W10 qu’on a upgradé depuis Vista par exemple. Linux aussi. C’est pour ça que je préfère une réinstallation propre pour changer de version et non une mise à niveau.
Ça faisait des années que je recherchait une sorte de portefeuille le plus compacte possible. J’en avais essayé plein, mais soit ça casse, se découd, soit c’est pas pratique, soit c’est trop gros… Bref, jamais satisfait.
Le PaperWallet, je l’ai depuis 5 ans (pris à l’époque où c’était en crowdfunding — en version "micro"), je l’utilise tous les jours, avec 6 à 8 cartes dedans, et il a toujours tenu.
Il est un peu usé (blanchi) sur les bords et les coins, mais il tient. Je viens d’en commander un second là car j’ai trop de cartes (et parce que j’aimerai pas qu’ils cessent d’en fabriquer, donc j’en prends un d’avance)..
Le matériau est du Tyvek, un textile fin et non-tissé. C’est impossible à déchirer et c’est incroyablement résistant à l’usure.
Elles ont aussi deux plaques anti-RFID en aluminium fin dedans, qui rigidifient un peu le truc sans l’épaissir.
Oui ils sont chers (35 €), mais pour ma part c’est le meilleur porte-carte ultra-compact que j’ai trouvé. On peut en trouver pour moins cher sur Etsy si vous voulez : https://www.etsy.com/fr/market/tyvek_wallet
Avant ça, j’avais les porte carte en plastique souple de ma banque. C’était bien, mais c’était mort après 6 mois. Le PaperWallet ici, je l’ai depuis 5 ans.
(PS : non c’est pas sponsorisé, je suis juste bluffé par ce truc et sa tenue dans le temps, et je partage ça ici à ce titre)
ÉDIT : suite à un mail (auquel je ne peux répondre, donc je le fais ici), je confirme que c’est bien celui en version "Micro" que j’ai.
Voici quelques photos :
— https://lehollandaisvolant.net/img/eb/paperwallet-2.jpeg
— https://lehollandaisvolant.net/img/06/paperwallet-1.jpeg
— https://lehollandaisvolant.net/img/b7/paperwallet-0.jpeg
Dedans y a 4 cartes plastique (style carte bancaire), 3 cartes en carton (styles cartes de visite), et un carnet de timbres postaux.
Le truc semble délabré, mais hormis les coins blanchis, il n’en est rien : il n’y a aucune déchirure, et bien que l’ensemble soit plié façon origami, ça ne s’est jamais défait, même dans une poche plus ou moins libre entre d’autres objets.
Oui, je n’en parlerait pas si j’étais pas aussi bluffé.
ÉDIT : comptez des droits de douane à régler.
Pour 67 € de valeur, il faut ajouter 13 € de douanes (et 2€ de frais par le transporteur).
Un autre avantage du lightning, c’est que ça se nettoie plutôt bien. On peut déjà retirer le gros avec un cure-dents, et ensuite, on peut utiliser de la colle type UHU. Suffit de s’en mettre un peu sur les doigts, de faire en sorte que ça fasse une petite boule gluante (mais pas trop) et de mettre ça dans le port. Ça va agglomérer toute la crasse résiduelle. Ensuite on retire la boule de colle.
Ne mettez pas la colle liquide directement dans le téléphone car ça risque d’être trop liquide et de se mettre absolument partout et d’être impossible à retirer par la suite.
Commander la luminosité et autres paramètres en ligne de commande sous Linux. Génial !
Je viens d’essayer, ça marche avec mon écran Dell P2715Q (modèle de 2015).
Une petite note vis à vis des essuie-glaces (ici sur un train, mais perso c’est sur ma voiture) : il existe des produits céramiques hydrophobes à mettre sur les vitres.
Normalement, l’eau sur le verre forme un ménisque : la goutte d’eau a tendance à s’étaler et du coup on voit rien.
Avec la céramique, c’est le contraire : le ménisque est dans l’autre sens, réduisant la surface de contact, et donc l’effet ventouse, et donc la goutte ne tient pas et « perle » vers le bas.
Quand on roule, la visibilité est nettement meilleure. Au delà de 80-90 km/h, on peut désactiver l’essuie-glace et le vent relatif balaye les gouttes vers le haut.
Plus il pleut fort, plus l’effet est accentué. Si y a juste une bruine, les gouttes sont petites et ça marche moins. Plus on roule vite, plus c’est efficace également. C’est pour ça que je ne comprends pas pourquoi y a pas ça sur un train (qui roule à 160 km/h).
Par contre : oubliez les produits style Rain-X® ou même Aquavelox®. C’est pas cher (10-20 €), mais pas durable. Ces trucs fonctionnent *très bien* une semaine, moyennement un mois ou deux, mais après c’est parti et faut en remettre.
Rendez-vous plutôt dans un centre automobile qui vous appliquera une vraie céramique : ce truc va s’incruster durablement sur le verre et y rester des années. J’ai fait mon pare-brise il y a 2 ans et c’est toujours nickel.
Comptez une centaine d’euros pour la pose du produit sur un pare-brise dans un centre spécialisé. La marque du truc que j’ai moi est Kryptex. Je n’ai pas la référence exacte, mais ça tient (et oui, j’avais essayé Rain-X avant, qui fut une déception).
Bref, c’est un truc dont je ne me passerais plus, au même titre que le limiteur de vitesse ou une dashcam.
Et si vous vous demandez :
— Oui, la céramique peut être retiré des vitres si jamais c’est nécessaire. Via un polissage ou un abrasif à base de poudre d’argile en suspension dans l’eau (l’argile, très fine, va retirer la céramique sans toucher au verre, qui est beaucoup trop dure). Mais normalement vous n’en aurez jamais besoin.
— Non, ça n’empêche pas le givre les matins d’hiver. Pour ça, garez-vous face au mur de votre maison : le mur rayonne de la chaleur (en infrarouge) et empêchera le givre de se former (dans une certaine mesure : s’il fait −30 °C, vous pouvez toujours gratter…).
PS : Si vous êtes autour de Clermont-Ferrand et que vous souhaitez essayer, contactez-moi en privé, je vous donnerais l’adresse du centre où j’étais (plusieurs fois, pour divers trucs et ils sont vraiment top).
Méchant le soleil ! *tape le soleil*
Plus sérieusement : je suis le seul qui essuie régulièrement son pare-brise ainsi que les autres vitres de ma voiture, intérieur, extérieur ?
L’intérieur (surtout après l’été) est recouvert des émanations grasses des plastiques et des cuirs du tableau de bord qui se prennent facilement 60 ou 70 °C dans la tronche. Si vous fumez, ça n’aide évidement pas non plus. Ces couches grasses donnent un effet de flou qui provoque cet aveuglement à contre jour.
En plus, si la buée commence à se poser sur cette couche grasse, ça forme des traces (l’eau déplace le gras en formant des gouttes et des auréoles) et on se retrouve avec des accidents parfois mortels.
Ceux qui ont des lunettes, essayez de laisser une semaine de traces de doigts sur les lunettes : vous me direz si vous voyez encore à travers, et surtout la différence avant/après un nettoyage. Vous pouvez ne faire que la moitié de la vitre pour vous rendre compte de la saleté accumulée.
Ce gras se nettoie. Pour ma part, j’ai ma méthode qui marche très bien.
Il faut 3 lingettes microfibres propres, dont une neuve (très important), et faire ça à l’ombre le matin ou le soir (pas en plein soleil).
Sur la première microfibre, mettez de l’eau et essuyez l’intérieur du pare-brise. Ne vaporisez pas directement de l’eau sur la vitre, sinon votre tableau de bord va tacher : vaporisez sur la microfibre puis essuyez la vitre avec. La fibre doit être humide, pas gouttant mais doit quand-même mouiller. Ici on décolle toute la crasse. L’eau va venir se mettre entre le gras et la vitre et la microfibre va tout absorber.
Déjà là, vous pouvez jeter un œil à la microfibre : c’est crade. Et tout ça vous l’aviez devant vos yeux. Passez autant de fois que nécessaire pour que la fibre ne soit plus entachée : vous devez retirer la crasse, pas tartiner du gras partout.
Pour la seconde étape, on va mettre un peu de mélange 50/50 d’eau et l’alcool isopropylique (IPA, ou isopropanol) sur la deuxième microfibre. N’en mettez pas beaucoup : juste assez pour former une tache humide sur la microfibre pliée en 4, puis repasser sur toute la vitre, en changeant de pli régulièrement.
Pour la troisième étape : utilisez une microfibre neuve, jamais utilisée. Elle va servir à absorber le dernier pourcent de gras qui reste (et qui suffit à laisser des traces). Il faut donc qu’elle même n’en contienne pas. Si cette micro-fibre tombe sur le tableau de bord, c’est mort il en faut une autre.
Passez simplement, à sec, la fibre partout en essuyant bien. N’hésitez pas à replier la microfibre pour passer sur une face propre. Il faut bien passer partout plusieurs fois. Si vous regardez cette dernière microfibre, elle doit rester propre (pas de traces crade comme sur la première, sinon ça veut dire que vous tartinez encore du gras partout et il faut encore essuyer avec une 4e).
Normalement avec ça, toute la crasse est retirée et vous n’aurez plus d’éblouissement.
Évidemment, c’est à faire sur toutes les vitres, de temps à autres. Généralement si vous êtes ébloui et finissez dans un arbre, c’est qu’il aurait fallu le faire depuis quelques semaines déjà.
Pour les produits que j’utilise :
— IPA : https://amzn.to/3xeHFFX
— Microfibre : https://amzn.to/3QDKKpM
Ces microfibres peuvent aussi servir pour les mains, la vaisselle, bref, c’est pratique. L’IPA est un solvant nettoyant assez efficace pour la cuisine (cuisinière, gras de friteuse…). Il dissout également la colle des autocollants (mieux que l’alcool éthylique).
N’utilisez pas de savon, paic-citron ou autre produit à vitre bleu ou parfumé sur votre pare-brise. Ça laisse des traces. L’eau/alcool ça va très bien. Pensez juste à aérer l’habitable et ne fumez pas pendant l’opération.
Pour cet hiver, je ne sais pas avec quelle ampleur sera la pénurie de courant, mais si les coupures sont planifiées, ça sera de façon tournante selon les zones. Ils ne vont pas couper tout le monde tout le temps tous les jours.
Si ce sont des coupures accidentelles car le réseau est surchargé ou sous-alimenté et que le matériel se met en défaut et coupe tout, c’est une autre histoire (qui peut produire un blackout en cascade…).
Aussi, je pense qu’il est judicieux de dors-et-déjà prévoir quelques bougies, d’avoir toujours une batterie de secours pour téléphone (même si pas d’électricité = pas de wifi ni peut-être de réseau), et éventuellement un petit réchaud gaz (les trucs de camping).
Si vous ne vous en servez pas, c’est pas grave : ça se stocke. Ça peut clairement dépanner.
Mais quoi qu’il arrive : Ne. Vous. Laissez. Pas. Surprendre.
N’attendez pas décembre que tout le monde veuille son réchaud et qu’il n’y en ait plus nulle part (hormis sur LeBonCoin à des prix astronomiques).
Ah et apprenez à allumer le réchaud aussi : c’est plus facile aujourd’hui que dans le noir, le froid et l’urgence (même si y a rien de compliqué).
Dans tous les cas, la base c’est d’avoir toujours une solution de secours. Pas seulement pour l’électricité. Mais pour tout, surtout pour l’essentiel.
ÉDIT : Christophe me signale aussi de faire attention aux volets et barrières électriques. S’il n’y a plus de courant, on ne peut plus les ouvrir…
Un portail peut raisonnablement être laissé ouvert s’il le faut (remplacé par une chaîne manuelle, au besoin), mais pour les volets… Je pense que je conseillerais au moins de laisser 10-15 cm de jour en dessous histoire ne pas être privé totalement de lumière.
Quant à ceux qui ont des serrures connectées électriques… Bonne chance !
Une flow chart pour savoir quelle langue européenne on a devant les yeux, en regardant les différents caractères que le texte comprend.
Version hébergée chez moi : https://lehollandaisvolant.net/img/fb/euro-lang-flowchart-0.jpeg
La source semble être Reddit, mais la définition de l’image n’est pas très bonne : https://www.reddit.com/r/languagelearning/comments/lmwsw7/what_european_language_am_i_reading_european/
Sinon, pour le Hollandais, ils auraient pu mettre le caractère constituée de la ligature « ij », soit le « ij » (voir là), qui n’existe qu’en néerlandais. Je dirais qu’il est plus rare que le ß allemand, qui n’est déjà pas hyper courant non plus. Le ij se retrouve donc difficilement dans les textes, et on passe vite à côté. Plus que le « -ieuw » qu’ils proposent.
Comprendre les portes logiques avec des mèmes. Ou inversement, je ne sais pas.
J’ai mis à jour cet outil avec quelques options.
Je savais qu’on pouvait faire un QRCode pour son réseau Wifi, mais il y a aussi des QR spéciaux pour envoyer un mail (un simple ligne mailto: en fait), faire un SMS prérempli, appeler quelqu’un, partager une VCARD, un lieu, un événement…
J’en ai déjà mis quelques-uns là, il en manque certains qui seront ajoutés plus tard.
Interessant ça, et tout bête : quand on coupe des fleurs, faites ça sous l’eau ! Ça évitera le contact avec l’air et même que de l’air entre dans la tige.
Un site où on peut commander (seulement aux USA) et explorer les pièces pour sa Hyundai.
Ça va de la portière à la vis qui tient un phare en passant par l’interrupteur de commande des vitres ou encore les autocollants divers.
À défaut de pouvoir commander depuis la France, ça permet de voir au moins le numéro de pièce détaché et les vues en éclaté, et ainsi pouvoir beaucoup plus facilement trouver une pièce sur eBay ou dans un garage.
Par exemple, pour le panneau arrière bas : https://hyundai.oempartsonline.com/v-2019-hyundai-ioniq--plug-in-hybrid-limited--1-6l-l4-electric-gas/body-hardware--electrical-components
Très pratique.
Une petite astuce quand on fait des scripts bash avec des alias : commencer les noms avec une virgule. Ça évite les collisions avec des commandes « système » qui pourraient venir dans l’avenir.
Et ça permet aussi de faire une recherche différentiée entre les commandes perso et les commandes système.
Comme c’était prévisible…
Perso j’utilise Fr-OSS partout où c’est possible, donc une disposition totalement compatible avec Azerty, mais qui ajouter, pour le connaisseur, des touches en plus (æ© ÷ס±≠…). Celui qui ne connaît pas et qui arrive sur mon ordi pourrait taper son texte absolument normalement.
Pas besoin d’acheter un nouveau clavier : c’est juste un petit driver à installer sous Windows, ou à activer dans la disposition de clavier de votre distro linux (toutes on le Fr-OSS), et bien-sûr la disposition à mémoriser, mais c’est assez intuitif.
